Много о главном / помощь в выборе железяк и т.д.

Форм-факторы (размеры) материнских плат: http://en.wikipedia.org/wiki/Motherboard_form_factor
Самые распространенные (в порядке увеличения габаритов):
- Mini-ITX (mITX)
- Mini-ATX (mATX)
- ATX

Материнская плата подбирается под процессор. Чем круче процессор, тем круче мать. Главная характеристика мамы - чипсет. Чипсет - связующий компонент между всем железом системы.
AMD:
760G - нищесегмент.
970 - средний сегмент. То, что тебе нужно.
990X/990FX - Й%БА.

Intel:
- B75 - актуальный чипсет для нище/среднесборок на сокете LGA 1155: ASRock B75 Pro3, Asus P8B75-V
- H77 - среднесегмент на 1155. Куча USB 3.0 и sata3, но полноценно процессоры с индексом "К" не пооверлочить.
- Z77 - для Й%БЫ на 1155 с разгоном процессора и SLI/Crossfire: ASRock Z77 Extreme3, MSI Z77-GD65, Asus P8Z77-V
А вообще подробнее здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_H2



Рабочая лошадка нашего компа. Если проводить аналогию с твоей семьёй, то он будет папой, который работает на заводе и приносит в семью минералы (видеокарта в свою очередь будет братом, работающим в KFC, а мамка - мамкой, распределяющей доходы).

Актуальные сокеты:
AMD:
- AM3+ - для ЦП без встроенного видеоядра: Phenom II x4 965, FX-6300, FX-8350.
- FM2 - для ЦП со встроенным видеоядром, т.н. APU: Athlon II x4 750K (ахтунг: нищесегмент, видео выпилено), A6-5400K, A10-5800K.
Intel:
- LGA 1155: Pentium G2020, i3-3210, i5-3330, i5-2500K, i5-3570K, i7-2600K, i7-3770K.

А какую модель мне выбрать для батлы 3 на ULTRA в FullHD?
Тебе нужен проц с четырьмя и более ядрами уровня i5/FX-6300 и выше.


Ещё до покупки мы понимаем, что производительности i5 нам не хватит. Не беда, ведь мы же у мамы оверлокеры!
Осталось разобраться, что же там увеличивать.
Итак, разгонять процессор можно, увеличивая частоту шины (FSB), множитель (CPU ratio), или оба показателя одновременно. Частота шины умножается на множитель и мы получаем частоту процессора.
Заходим в BIOS, находим меню "Advanced BIOS Features" или "Advanced", или "Pоwer BIOS Features", в общем меню, где показана частота процессора, шины, множитель и куча других непонятных строчек.
CPU Ratio/CPU Clock Ratio - множитель. Значения: Auto – автоматическое определение множителя.
Устанавливаем ручками интересующий нас множитель, сохраняем и всё. Мы разогнали процессор.
CPU Frequency - позволяет установить тактовую частоту ЦП путем изменения частоты шины FSB.
Устанавливаем ручками интересующую нас частоту, сохраняем и всё. Мы снова разогнали процессор.
Так же следует понимать, что увеличивать сразу частоту шины до максимума не нужно. Разгон стоит производить постепенно, небольшими шажками. Иногда производить стресс-тесты (LinX), замерять температуру, следить за стабильностью работы.
А также:
Индекс "К" у процессоров Intel означает разблокированный множитель. У процессора без этого индекса множитель можно поднять на 4 от TB. То есть i5 3450 - 3100Mhz, Turbo Boost - 3500Mhz+4=3900Mhz - максимально возможный разгон этого процессора по множителю. ВАЖНО! 3900 Mhz только на 1-2 ядра, для все четырех на этом процессоре множитель 37.
Для полноценного разгона процессоров Intel с индексом "К" нужна материнская плата на чипсете Z77.



Кулер (англ. cooler — охладитель) — в применении к компьютерной тематике — жаргонное компьютерное название устройства — совокупности радиатора и вентилятора, устанавливаемого на электронные компоненты компьютера с повышенным тепловыделением.

Ниже представлены несколько самых часто задаваемых вопросов по кулерам:

Какие же основные конструкции используются в кулерах?
По своим основным и наиболее популярным конструкциям кулеры бывают:
Т-образными, они же ТОП, когда отработанный воздушный поток от радиатора направлен в сторону материнской платы
Башенные - когда отработанный воздух направлен в сторону задней стенки в случае вертикальной направленности (параллельно памяти), либо вверх в случае горизонтальной направленности (параллельно видеокарты).

Так же всё большую популярность набирают двухсекционные кулеры, среди которых есть гибридные модели, которые несут в себе сразу обе конструкции (башня + ТОП).
Кто хочет, может себе приобести кулер необычной формы для украшения своего компьютера изнутри.
Есть ещё чашевидные кулеры, но они являются пережитком прошлого и всё дальше уходят в небытие.

Какая конструкция СО наиболее эффективна?
На этот вопрос нельзя к сожалению точно ответить, потому что эффективность СО зависит от множества второстепенных факторов, можно лишь утверждать, что, при всех прочих равных параметрах (типоразмер вентилятора, колличество тепловых трубок, общая полезная площадь и т.д.), эффективнее тепло от центрального процессора будет отводить башенное СО.

Зачем вообще нужно менять кулер?
Замена СО нужна в случаях:
1. Если Вас не устраивает рабочая температура процессора.
2. Если Вас не устраивает уровень шума (иногда достаточно поменять вентилятор(ы)).
3. Если Вы желаете увеличить скорость работы (частоту) процессора, сохранив при этом удовлетворяющий Вас температурный режим и уровень шума.
4. Если Вы хотите собрать малошумную СО или полностью пассивное СО (без вентиляторов).
5. С целью моддинга (украшения) системного блока.
Причин может быть много, но цели всегда три:
а) Снижение/поддержание температурного режима.
б) Уменьшение уровня шума в системном блоке.
в) Украшение системного блока.

Термопаста - это такая замазка для лучшей передачи тепла между охлаждаемой поверхностью (термокрышка на процессоре) и отводящим тепло устройством (собственно сам кулер).

Где взять термопасту?
Термопаста, как правило, идет уже в комплекте. На каких-то кулерах она уже нанесена на поверхность соприкосновения с процессором, где-то в коробку кладут тюбик с термопастой.

А как её намазать?
Как тебе удобно, так и наноси. Лично я вообще размазываю пальцем. (Если пальчик потный — намазывай пластиковой карточкой, очень удобно.) Пасты не должно быть слишком много или слишком мало. Если ты все же сомеваешься, то для тебя в гугле есть тысячи гайдов.

Хочу другую! На что смотреть при выборе?
Оснвным показателем термопасты является теплопроводность. Чем выше, тем лучше. И да, смотри отзывы/обзоры. Если пишут, например, что слишком жидкая - не бери.

Король всех маминых нищебродов - Zalman 10x Performa, при своих характеристках кулер выдает очень неплохие результаты (для 2010), как в штатном режиме, так и ультра-школоло-разгоне на целый множитель. Хотя перформа морально устарела уже года два (еще года два назад она вышла), она является королем Аноносборочек, в основном из-за своей доступности в любом магазине любого мухосранска нашей необъятной Родины и относительной надежности.

Для энтузиастов (самые эффективные, не смотря ни на что!)
1) Thermalright SilverArrow (все модификации)
2) Phanteks PH-TC14PE, Noctua NH-D14 (все модификации)
3) Thermalright Archon (все модификации)

Для экономичных оверклокеров (цена/качество/кпд) разброс цены 200-400к бел руб.
1) Вентиляторы 140 и 150 мм - Thermalright True Spirit 140 , Плюсы и минусы: минусов практически нет, только высота и ширина, за свою цену "король среднего класса" ~400к бел руб
2) Вентилятор 120 мм - Thermalright True Spirit 120, Плюсы и минусы: "король в своём сегменте", может потягаться с более дорогими и габаритными кулерами по кпд ~300к бел руб
3) Вентилятор 92 мм - Thermalright True Spirit 90, Плюсы и минусы: лучшая маленькая башня по кпд, но не приспособлен на тихие режимы работы, свою стоимость ~270к бел руб полностью оправдывает.

Лучшие воздушные кулеры "из коробки" на сегодняшний день
1) Башня с двумя секциями Thermalright SilverArrow SB-E Extreme
2) Башня с одной секцией Thermalright Archon SB-E Х2
3) ТОП конструкции Noctua NH-C14 (с двумя вентиляторами)
4) Низкопрофильный Thermalright AXP-140 RT

Годные кулеры для HTPC (и просто очень компактных корпусов):
1) Scythe Big Shuriken 2 rev.B ( SCBSK-2100)
2) Cooler Master GeminII M4 (RR-GMM4-16PK-R1)



В волшебном мире видеокарт существует 2 суперволшебные страны - страна зеленых д%очеров Nvidia и страна красных д%очеров AMD, споры о том что лучше не умолкают и по сей день...
Если тебе не нужны игрули, а единственное, чем ты занимаешься - просмотр кинца/серф по нету, то тебе достаточно будет купить какой нибудь Playstation 3/4 амд/интел процессор со встроенным графическим ядром.

По соотношению производительность/цена видеокарты практически одинаковые. Различие состоит в цвете коробки/энергопотреблении/количестве унифицированных процессоров/памяти.
Итак, что нужно знать о видеокартах в первом полугодии 2013 года:
1) АМД или Нвидия - вопрос не логики, а религии
2) Дороже не значит лучше
3) Тебе не нужно больше двух гигабайт видеопамяти.

Производителей (вендоров) видеокарт - туева хуча, и естественно среди них есть хорошие, годные, а есть го%но. Список годноты: Asus, MSI, Gigabyte, Sapphire - вот в общем-то и все вендоры, которым доверяют юзвери.

Для игры в батлу 3 на ULTRA в FullHD подойдут следующие модели:
1) Красные - 7850, 7870, 7950, 7970.
2) Зеленые - 660, 660 TI, 670, 680.
Для ультранищебродов выбор состоит из 7770 и 650 TI/650 TI Boost. Все, что ниже - выдает крайне мало фпс. Если денег нет/не играешь в игры, рекоменуется обратиться к системе на FM2 от АМД или процессорам с Intel HD Graphics. На батлу не рассчитывать.



Western Digital (WD):
WD Green: 5400об/мин, поэтому крайне не рекомендуется использовать в качестве диска под систему, рабочее ПО и игори. Страдают от парковки головок каждые сколько-то секунд неактивности. Тихие и холодные. Подходят для файлопомойки. Парковку можно настроить утилитой WDIdle, гуглите.
WD Red: Странные диски. Как и в случае с Green, производитель не дает информации о скорости вращения, но результаты тестов соответствуют 5400об/мин. По сути, представляют собой те же Green с отключенной парковкой. WD позиционирует их как диски для сетевых накопителей (NAS).
WD Blue: 7200об/мин. ЖД для десктопов.
WD Black: Тоже для десктопов и тоже 7200, но в системе позиционирования, предлагаемой самой WD, находятся выше Blue.
WD RE: 7200об/мин. Позиционируются, как ънтерпрайз, подразумевается несколько большая надежность за чуть большую цену, поэтому дороже Blue и Black.
WD VelociRaptor: В свое время — короли десктопных HDD. 10000об/мин. Не получили широкого распространения по причине высокой стоимости. Горячее и шумнее остальных дисков. Стали не нужны из-за развития SSD.

Hitachi (HGST, является дочерним обществом WD):
Hitachi Deskstar: 7200об/мин. ЖД для десктопов.
Hitachi Ultrastar: 7200об/мин. Конкуренты WD RE.

Seagate:
Seagate Barracuda Green: 5900об/мин. По этой причине не рекомендуется в качестве системного.
Seagate Pipeline: 5900об/мин. Практически то же самое, что и Barracuda Green.
Seagate Barracuda: 7200об/мин. ЖД для десктопов. (выбор эстета)
Seagate Constellation: 7200об/мин. Конкуренты WD RE, Hitachi Ultrastar.

Toshiba:
DT01ABAxxxV: 5400об/мин. (5940об/мин?)
DT01ABAxxx: 5700об/мин.
DT01ACAxxx: 7200об/мин. ЖД для десктопов.
MKxx02TSKB и MG03ACAxxx: 7200об/мин. Конкуренты WD RE, Hitachi Ultrastar, Seagate Constellation.

Q: Так какого же производителя выбрать?
А: WD и Seagate в прошлом прославились совершенно офигительными проблемами с их ЖД. А сейчас — что то ху%ня, что это ху%ня(кто не в теме тык). Если ты борец с системой или хипстер — бери Toshiba, потому что Toshiba Storage Device Division пока не продались ни WD, ни Seagate. //К сведению, часть дисков Toshiba сейчас производится на заводах Hitachi и определяются они, как Hitachi.

Версия SATA:
Q: Жёсткий диск SATA 2 (300Мб/c), почему не SATA 3 (600Мб/c)?
A: Скорость чтения/записи HDD не достигает пропускной способности SATA 2. SATA 3 для SSD. SATA 3 для HDD - это маркетинг, и, судя по тебе, успешный.

Жесткие диски 2.5": Используются, преимущественно, в ноутбуках. Если ты прочитал информацию выше, то, наверное, понял, что ставить в ноутбук диск на 5400об/мин не стоит. Также различаются по высоте: 9.5мм и 7мм.

Гибридные жесткие диски: "Гибридный жесткий диск – это вид накопителя, который совмещает в себе традиционный жесткий диск и SSD небольшого объема, который используется в качестве кэш-памяти второго уровня. Принцип работы гибридных накопителей заключается в анализе часто используемых данных, размещенных на HDD и перенос их в память встроенного SSD-накопителя для повышения скорости чтения при последующих обращениях пользователя к ним."
Умерли, не родившись. Не нужны.



В конфиге от 800$ обязан быть SSD - высокоскоростной твердотельный жесткий диск. Избранные модели: Plextor M5P, Crucial M4, OCZ Vertex 4, OCZ Vector, найдешь Samsung - бери его. Объем - по желанию, но учти, что Анон берет себе SSD на 128 Гб, чтобы не только система летала, но и игори не тормозили, особенно ММО. Алсо, мать должна поодерживать некоторые фичи для SSD, типа SATA 3 (Не обязательно, см. выше).



Не категорично, какой корпус брать, главное, чтобы все комплектующие влезли. Юзвери выбирают Zalman Z11, Zalman Z9. При желании/перегреве любой корпус оснащается дополнительными вентиляторами на вдув/выдув за 80к бел рублей.
Если сомневаешься, влезет ли видеокарта — смотри сайт Яндекс Маркета(http://market.yandex.ru/), на нем указывается максимальная длина карты.
Самые дешевые корпуса не стоит покупать потому, что сделаны они из тонкой жести, вместо ножек под матплату — выштамповки (при невнимательной установке МП может замкнуть на корпус), а внутренние кромки не отшлифованы (порежешь пальчики).
Да, всё же если покупается китайский корпус за 900 рублей, было бы неплохо воткнуть пару вентиляторов спереди и сзади на вдув и выдув, дабы не мучать железки в духоте.



Без лишних раздумий покупаешь две DDR3 планки Hynix/Samsung по 4 Гб 1333 (для Intel Sandy Bridge)/1600 (для Ivy Bridge) Мгц. Переплачивать за 2400 вместо 1333 нет никакого смысла, так как все упирается в задержку. Возможно, ты и приобретешь 3 фпс от такой разницы скоростей, но посмотри на разницу в цене и подумай. Брать объем больше 8 Гб сейчас имеет смысл, только если ты у мамы стример/держишь сервер итп. Игры сейчас не требуют больше 2 - 2.5 Гб ОЗУ под себя. В нищесборках можно обойтись всего одной планкой.



Тут нужно запомнить, одно простое правило, которое, к сожалению, большинство ньюфагов осилить не в состоянии.
ТЕБЕ НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ 500 честных ВАТТ ЕСЛИ НЕ СЛИ/КРОСФАЕР!!!
ТЕБЕ НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ 500 честных ВАТТ ЕСЛИ НЕ СЛИ/КРОСФАЕР!!!
ТЕБЕ НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ 500 честных ВАТТ ЕСЛИ НЕ СЛИ/КРОСФАЕР!!!
ТЕБЕ НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ 500 честных ВАТТ ЕСЛИ НЕ СЛИ/КРОСФАЕР!!!
ТЕБЕ НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ 500 честных ВАТТ ЕСЛИ НЕ СЛИ/КРОСФАЕР!!!
Запомнил? Вот и молодец!

Более точно необходимую мощность БП можно рассчитать здесь http://www.extreme.outervision.com/psuc ... orlite.jsp

Блок питания — это то, от чего зависит судьба остальных компонентов твоего ПК. Плохой БП может сгореть с дымком, в самом худшем случае — утянуть за собой еще какое-нибудь железо. Поэтому даже если ты нищеброд, не покупай самые дешевые блоки.

Насчет выбора производителя: если можете в английский, рекомендую ознакомиться со статьями по ссылкам ниже.
http://www.tomshardware.com/reviews/pow ... ,2913.html
http://www.eggxpert.com/forums/thread/323050.aspx
Если не можете - OCZ, Seasonic, Chieftec, FSP, Aerocool - примерные кандидаты.



Водяное охлаждение: На данный момент водяное охлаждение - прерогатива богатых мальчиков. Водянка за 100 американских рублей не дает серьезного снижения температуры в сравнении с тем же Thermaltake True Spirit 120 за 300к б.р. Нормальные водяные блоки идут от 200$, и охлаждают проц мама не горюй, так же исчезают проблемы с совместимостью кулера/ширины корпуса.король среднего классая - не бери.